¡NOOOOO! Envenenan framboyanes de la avenida Tiradentes

...Y EN PLENA FLORACIÓN

Esta nota la acabo de recibir y casi se me salen las lágrimas:
"La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) sometió a la justicia al administrador de Galerías Comerciales Naco, Genaro González García, cédula 060-0014253-6, por envenenar cuatro árboles de flamboyán ubicados en la acera frontal de la plaza, de la avenida Tiradentes. Por instrucciones de González García, las raíces y el tronco de los árboles fueron taladrados con un barbequín (taladro manual utilizado en carpintería) y luego se les vació combustible, presumiblemente gasoil, en los huecos para secarlos rápidamente.
El acusado había solicitado permiso de corte a la Subsecretaría de Recursos Forestales de la SEMARENA, el cual le fue negado, por lo que procedió a secar los árboles, que en la actualidad están en pleno proceso de floración, para sustituirlos por otras especies, las cuales no especificó, según las investigaciones y el expediente instrumentado por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, a cargo del Magistrado Andrés Chalas, fue apoderada del expediente". Fotos de Semarena.

Transformación

Al framboyán le concedieron la virtud de pasar, en apenas semanas, de un gris triste a un rojo felicidad. De no tener hojas a ser dueño de brillantes y coloridas flores. De pasar desapercibido a ser el centro de miradas de admiración. A veces, cuando llegan los problemas, las angustias y los sinsabores de esta cosa que llaman vida, una quisiera, así sea por los meses que duran las flores del framboyán, bloquear los grises y los aguaceros, sellar las quejas y los pesares y ponerle alas al fastidio y a la pasividad… y luego abrir las puertas y las ventanas del alma y permitirle sólo el paso a la dicha y a la prosperidad...

P.D.: Es posible que vuelvan los grises, pero es más seguro que cada año retornen los rojos felicidad.

De visita por Hoyo de Sanabe

La guácara más importante del Cibao no está ubicada en un islote en medio del Lago de Hatillo, como se cree, sino en una loma que lo bordea

© Texto y fotos: Yaniris López

El Hoyo de Sanabe está considerado como el gran templo de las expresiones taínas del país y junto con las demás guácaras del distrito municipal Hernando Alonzo, las de Sierra Prieta, Comedero Arriba y Caballero, ubicadas al oeste de la provincia Sánchez Ramírez, forma parte del sistema de cuevas más importantes de República Dominicana.
Aunque la ruta más empleada para llegar a Hoyo de Sanabe desde Santo Domingo es la que se hace saliendo de Maimón (provincia Monseñor Nouel) hasta la comunidad de Hatillo, en Cotuí, para desde ahí tomar un bote, cruzar el lago y luego caminar un buen trecho hasta la caverna, la ruta Fantino-Hernando Alonzo es ideal para los que deseen vivir una aventura ecoturística completa.
Porque el Hoyo de Sanabe, nos explicó el coordinador de la Sociedad Ecológica de Fantino (SEF), Vinicio Santos, no está ubicada en un islote en medio del lago de Hatillo, como muchos creen y se ha escrito, sino en una loma situada al sureste de Hernando Alonzo, que bordea el extremo oeste del lago y que se le conoce como Peñón de la Sabana.

Desde Hernando Alonzo, la aventura incluye un recorrido a pie por los bordes del lago y aproximadamente dos kilómetros de caminata entre tupidos bosques y algunas sabanas de verdes pajones. La vista del lago de Hatillo desde lo alto compensa cualquier contratiempo, y la llegada a la guácara augura largas horas de exploración y contacto con la herencia taína dignas de conservar en la memoria. En general la guácara parece una gran ciudad subterránea, con singulares formas: piedras, laberintos y habitaciones.
Los grandes protagonistas, lo que todos quieren ver, sin embargo, son los murales repletos de pictografías taínas y petroglifos en los que es fácil distinguir caritas, caretas, animales, figuras antropomorfas, brujas y situaciones relacionadas con la vida indígena (juegos, caza, ritos…).

¿Area protegida?
La preocupación por conservar el Hoyo de Sanabe (más fotos) y todas las guácaras ubicadas al oeste de la provincia Sánchez Ramírez (Comedero, Caballero, Sierra Prieta y Hernando Alonzo), que en conjunto conforman la mayor representación de arte taíno del país, ha sido tema de debate en los últimos años.
En el 2006, el coordinador del Espeleogrupo de Santo Domingo, Domingo Abreu Collado, denunció el saqueo de piezas indígenas y el uso de lámparas de queroseno en el interior del hoyo de Sanabe.
El pasado fin de semana, una parte del suelo de la guácara reportada a finales de los años 70 por los investigadores Manuel García Arévalo y Dato Pagán Perdomo presentaba signos recientes de que le había sido extraída murcielaguina, estiércol producido por los murciélagos muy buscado como abono.
Vinicio Santos, coordinador de la Sociedad Ecológica de Fantino, asegura que estas prácticas vandalísticas han mermado pero que urge que las autoridades de Medio Ambiente y Turismo los apoyen y conviertan la zona de las guácaras en área protegida, pues sólo de esta forma se logrará mantener control y vigilancia permanente en los alrededores.
“El saqueo ha disminuido pero viene gente sin conciencia, sobre todo estudiantes y maestros sin conciencia. En el último campamento llevaron pinturas y dañaron pinturas y petroglifos”, dijo Santos a LISTÍN DIARIO. La SEF, que funciona desde el año 1990, es actualmente de las pocas instituciones –tal vez la única- que vigila el entorno de las cuevas y promueve iniciativas de reforestación y visitas ecológicas a los atractivos de la zona.
El investigador Adolfo López ha sido uno de los investigadores locales que más ha trabajado con la SEF en la conservación de las guácaras de esta provincia. LD/03-07-09

PD: Gracias por la invitación, Timo.
Más fotos

Honestidad campesina

Todavía queda un poco de honestidad en este mundo, por lo menos en los campos dominicanos. Cuando un pollo o gallina se muere en un patio ajeno, los gentiles campesinos lo cuelgan en la rama de un árbol, visible para todo el que pasa, de manera que los dueños del animal se enteren que el pobrecito ha fallecido y lo recojan. Lo devuelven y no se lo comen, en otras palabras...
Una lección de honestidad aprendida el pasado fin de semana en Sierra Prieta, una comunidad rural ubicada al sur de Fantino, provincia Sánchez Ramírez.

¡Cuánto has cambiado, Comate!

Para mediados y finales de los años ochenta, Comate era todavía sinónimo de monteadera pura. Bayaguana (este de Monte Plata) era aún un campo que no inspiraba gran cosa para la mayoría de los capitaleños. Para entonces, siendo carajitos, las pequeñas cascadas del río que formaban un amplio balneario al caer nos parecían los saltos de agua más grandes del mundo y contemplar a los chicos que se tiraban de lo alto de un árbol era el mayor de los espectáculos. Una pequeña enramada ofrecía a los visitantes refrescos y chucherías y a lo largo de la ribera del río se podía cocinar con tres piedras haciendo de fogón. Se podía pegar gritos de felicidad, saltar, chapalear y reír hasta el cansancio. Ah, y todo gratis.
Pero cuánto has cambiado, Comate. Te prepararon para que recibieras más visitantes y te cercaron, construyeron un club privado a tu lado, más enramadas, pistas de baile, vestidores y baños. Ahora hay un guardia que cobra 20 pesos de entrada aunque el letrero ubicado a su lado dice que son 15 y obliga al visitante a pagar de más (mucho más) si lleva un vino o whisky con él. Los fines de semana te visitan tantas personas que apenas dejan visibles los huecos más hondos para que fluyas. Ya no se puede gritar, ni chapalear ni echar agua pa’rriba para no molestar al que está al lado ni salpicar con agua la cabeza de la señora que no quiere mojarse el cabello.
Te ves distinto y una no sabe si alegrarse o llorar. Porque es cierto que incentivamos el ecoturismo y que las autoridades quisieran ver repletos todos los balnearios del país para decir que los dominicanos consumen turismo interno. Eso está bien. También es bueno que cobren aunque sea un poquito para mantener limpio el lugar, que haya más vestidores y baños. Es sólo que… me gustabas más antes. Más solitario y salvaje. Pero entiendo que es el precio que debe pagar toda atracción cuando se hace popular.
Lo único que sigue igual es el tortuoso camino que une el centro de Bayaguana con el balneario. Menos de tres kilómetros. Entonces la gente se pregunta qué hace el ayuntamiento de Bayaguana con el dinero que cobra para usar el balneario. Y que no digan que es muy poco lo que cobran y que no les alcanza para eso, porque el camino siempre, siempre ha estado así…

El framboyán del año. Elijamos el más lindo

Envía tu foto a yalodominicana@gmail.com y elijamos entre todos el framboyán más colorido y frondoso de República Dominicana.

Por ©Yalo

Una como que siente algo raro cuando ve un framboyán. Algo difícil de explicar, pero que conmueve, emociona, inspira y alegra... Vale la pena vivir todo un año esperando que lleguen junio y julio sólo para ver su colorido espectáculo. Algunos se clavan por años en la pupila, como los de la avenida Las Américas, los de La Vega, los del Parque Mirador Sur. Es más, creo que todos tenemos un favorito: el de la avenida San Martín, el que queda en una rotonda antes de llegar al Kilómetro Nueve, uno rojo-rojo que alegra la avenida V Centenario, el de la carretera El Seibo-Miches, el de San Pedro de Macorís…
Propongo que este año elijamos el más lindo, el más frondoso, el más espectacular de todos. Son los reyes del verano y merecen que los “eternicemos”, así como hacen los pintores con sus paisajes en los que ellos –miren si inspiran- son los soberanos absolutos.
Envíenme las fotos a yalodominicana@gmail.com -con la ubicación del árbol y el nombre del "fotógrafo"- y elijamos entre todos el “framboyán del año”, el más colorido y hermoso de República Dominicana. Aquí les llegan los primeros tres. El más votado o comentado en el blog y en la galería de Flirck será el ganador.


Ubicado en la avenida V Centenario, Santo Domingo. ©Yalo

Ubicado en la Plaza de la Cultura. Santo Domingo. ©Yalo

En la calle Juan Enrique Dunant con Paseo de los Periodistas, ensanche Miraflores, Santo Domingo. ©Yalo

ArteMiches 2009, del 23 al 28

Miches huele a esperanza. A pescado con coco. A cayuco recién fabricado. A río. A mar. A lagunas, mangles, yautía y arroz...
A veces también huele a fango, a muerte, a tierras dadas por cheles y a conformismo.
Para multiplicar los primeros olores y eliminar los segundos, hoy miches vuelve a cantar, a pintar, a recitar poemas, a ver personajes inmóviles en el parque, a aplaudir… como lo hace cada verano. El festival ArteMiches, que desde el año 2004 llena de otros olores el pueblito pesquero ubicado frente al Atlántico - ese que tantas estampas nos regala desde lo alto del hotel La Loma-, será celebrado del 23 al 28 de junio.
Habrá muchos artistas invitados, titiriteros, payasos, estatuas vivientes, obras callejeras, artesanos, lecturas de poemas y exposiciones.
Exitos, Miches. Nunca pierdas la esperanza.

Relacionado
En la casa-museo Cayuco

¡Ufff, qué alivio ser hombre!

P.D.: Segurísimo que eso fue lo que él pensó...

Gracias, Sara

ORDENA SUSPENDER TRABAJOS DE LA CEMENTERA

La magistrada Sara Henríquez Marín, que preside el Tribunal Contencioso y Administrativo del Distrito Nacional, ordenó hoy la suspensión de los trabajos de la cementera en los límites del Parque Nacional Los Haitises “para evitar que se continúe provocando daños al medio ambiente y al sistema hídrico de la zona”. Acá los dos primeros fallos de la sentencia:
PRIMERO: DECLARA, buena y válida en la forma, la solicitud de Adopción de Medida Cautelar Anticipada interpuesta, por MOVIMIENTO DE CAMPESINOS TRABAJADORES DE LAS COMUNIDADES UNIDAS INCORPORADAS (MCCU) y ESPELEOGRUPO DE SANTO DOMINGO, INC., en fecha 20 de mayo del año 2009.
SEGUNDO: ORDENA la suspensión provisional del Acto Administrativo Licencia Ambiental DEA 0157-09 de fecha 14 de abril del año 2009 otorgada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) al Consorcio Minero Dominicano, S. A., y en consecuencia ORDENA la paralización de los trabajos o actividades que estuviere realizando dicho Consorcio amparado en la referida licencia; hasta tanto se conozca el recurso contencioso administrativo a interponerse.

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Gracias, Sara...

A propósito de bustos y plazas...

En la plaza-triángulo ubicada en la entrada de mi segunda patria (Moca) figuraban hasta hace poco los bustos de tres figuras prominentes de la provincia Espaillat que llegaron a ser presidentes de la República: Horacio Vásquez, Héctor García Godoy y Ramón Cáceres. Pues parece que alguien les dijo a las autoridades de la ciudad que los gestos de las figuras de las esculturas eran tan feos, desproporcionados y de poco gusto que, humildes y afables como son los mocanos, decidieron deshacerse de ellas. La última vez que pasé estaban remodelando la plaza y no había rastros de los tres presidentes. No sé cómo quedó el lugar y si hicieron bustos nuevos, pero recemos para que no hayan puesto los que estaban antes. Si no me creen, agranden la foto de arriba y miren bien los gestos de los presidentes.

P.D.: No me sorprende que la versión de Yalo sobre la razón que motivó el “derrumbe” de los bustos sea cierta, ni que las autoridades hayan cedido de buena forma a quitarlas. A ella le consta que la ciudad de Moca es una de las pocas ciudades del país donde empresarios, autoridades y pueblo logran ponerse de acuerdo y trabajar juntos por el bien de sus comunidades.

Anjá, ¿cuál de los tres?

La gente inteligente cree que los mortales menos afortunados no nos merecemos explicaciones sencillas y útiles que con el tiempo nos ayuden a mejorar nuestro pobre entendimiento. Se quedan con todo lo que saben. Según la historia, don Francisco Henríquez y Carvajal (médico, abogado, escritor y político) y doña Salomé Ureña (educadora, poetisa) tuvieron cuatro hijos: Francisco, Pedro, Max y Camila, todos notables y reconocidos (salvo, tal vez, Francisco).
En la Plaza de la Cultura hay un busto que honra la memoria de uno de ellos. Como no todos tenemos por qué conocer el rostro de cada uno, como no todos tenemos por qué haber tenido acceso a leer su historia, como no todos tenemos por qué imaginarnos o inventarnos el nombre de las personas importantes que han honrado el país… ¿por qué diañe no le pusieron en nombre completo a la escultura? )¡@($%($#@!*$#?%
El busto sólo dice: Henríquez Ureña.
Anjá, ¿cuál de los tres? No hay placa ni rastro que nos lo indique.

P.D.: Sí, los inteligentes dirán que es Pedro, pero no todos tenemos por qué ser tan brillantes. Cuando viene a ver es Max.

Rossy, la Penélope del Polo Magnético (*)

Conocí a Rossy la mañana del sábado 7 de junio del 2008 en la carretera del Polo Magnético (Barahona), cuando nos dirigíamos al Festival del Café Orgánico de Polo. Recostada en la baranda metálica del camino, despeinada, algo sucia, me regaló una sonrisa pícara que Yalo no dudó en eternizar con su lente. Justo un año después y por el mismo motivo, la mañana del sábado 6 de junio del 2009, Yalo se topó de nuevo con la cara de Rossy, ahora más arregladita y peinada. Su sonrisa era la misma, y el color de su pelo también.
- ¿Me dejas tomarte una foto, Rossy? –le pregunto, y ella adopta prácticamente la misma pose del año pasado y sonríe para Yalo. Le pregunto cuántos años tiene y me dice que 10, que si va a la escuela y dice que sí, a una que se llama “La Cueva”. Le pregunto en qué curso está y responde que en segundo (de primaria). Le insinúo que debe estudiar un poco más porque tiene 10 años y está un poco atrasada y así, como si hubiese ensayado la respuesta muchas veces, responde:
- Lo que pasa es que estoy enferma.
- Anda –dice Yalo-, ¿qué tienes?
- Enferma de gripe –dice Rossy.
Pero no. Una vecina que le acompañaba responde:
- Ella nació con problemas en la cabeza. No se le puede gritar ni hacer incomodar.
Extraña enfermedad padece Rossy, de la que, por prudencia, no quisimos preguntar más. Luego una se da cuenta que debe ser por eso que Rossy no creció gran cosa este año: su hermanito, de cinco, tiene casi su mismo tamaño. A Rossy le acompañaba su mamá, con un bebé en brazos, y otros dos hermanitos mucho más pequeños que ella.
- ¿Y si estás enferma qué haces aquí, Rossy?
Entonces me contó que va a la carretera del Polo Magnético todos los fines de semana desde que era muy pequeñita, desde hace mucho tiempo. Con tristeza comprendí que encontrarme con su cara no había sido pura casualidad.
- ¿Y a qué, Rossy?
- A ver si los que pasan nos dejan algo…


(*) El título es de Lissette Almonte, testigo de la historia.

Festicafé 2009 (Monumento al ego -16-)

Ni los aguaceros ni el lodo impidieron que el talento boricua se manifestara en Polo, durante el 6to. Festival de Café Orgánico. Junto con el olor a café y a sierra nos llevamos la mejor presentación de Nelson González, el mejor tocador de tres de Puerto Rico; el cantante, compositor y poeta Antonio Cabán Vale (El Topo) y el siempre soñador y evocador –Yalo lo adora- Dany Rivera. También cantó Andy Montañez. De los dominicanos, ¡uy, qué voz la de Patricia Pereyra, qué bríos los de Roldán, y qué entrega la de Manuel Jiménez!
Las canciones de El Topo nos hicieron recordar aquellos villancicos que cantábamos de niños, que reflejan lo mejor de las tierras jíbaras de Puerto Rico y que invitan a bailar.
En la primera imagen: Yalo y Danny; en la segunda: una chica "pintada" de Barahona; en la tercera: Nelson, Yalo, Pachico y El Topo.

Para ver mejor la cementera...

Este es el Mirador de Los Haitises, de 10 metros de altura, que la Secretaría de Medio Ambiente inauguró hoy con "fines educativos, recreativos y culturales". (¡jajajaja!). La entrada, según la Secre, "está señalizada en la carretera Santo Domingo-Samaná, próximo a la zona del batey Majagual (después del segundo peaje partiendo desde la capital)". Más: "El mirador está ubicado a más de 250 metros sobre el nivel del mar, en la cima de uno de los mogotes más altos de Los Haitises, desde donde se aprecia una panorámica de la parte media occidental del sistema kárstico, la biodiversidad de flora y fauna del área y la transición de la Gran Llanura Costera Oriental del Caribe al sistema de mogotes del parque nacional". Como dijo Panky Corcino, es para que tengamos de donde ver mejor la cementera.

Pasa igual con Los Haitises

SI LE PISAS LA COLA AL GATO, ¿NO LLEGARÁ EL DOLOR A SU CABEZA?

Si tu vecino hace tanta bulla que no puedes dormir ni descansar en paz, seguro que te quejas ante las autoridades y lo llevas a juicio si es necesario. Si tu vecino riega mierda por los alrededores de su casa el olor se esparcirá y llegará hasta la tuya y por muy amigos que sean harás lo posible para proteger tu propiedad de tan horrible “bajo” y sus consecuencias (ratas, cucarachas, enfermedades…). Si tu vecino bloquea la entrada de tu casa frecuentemente –o de tu marquesina- el día menos pensado, ya harto de advertirle y de que no haga caso, nadie quita que le entres a batazos a su vehículo. Si el árbol gigante de tu vecino daña la acera que comparten, el peligro de que afecte también los cimientos de tu vivienda es casi seguro; y si él no quiere tumbarla te quejarás ante las autoridades de Medio Ambiente, quienes vendrán y lo obligarán a derribarla. Si tus vecinos discuten o se entran a golpes regularmente y los gritos llegan hasta tu casa, es probable que pases varias noches al mes sin dormir, lo que provocaría un bajo rendimiento laboral y posiblemente afecte tu salud. Si tu vecino es insoportable, los demás vecinos se unirán y lo someterán. A la larga tendrá que rendirse o enfrentar a las ¿autoridades? En ningún momento el vecino “toca” tu casa, pero es obvio que lo que hace en “su” casa te afecta sobremanera y pone en peligro tu convivencia.
Pasa igual con Los Haitises. Es posible que la cementera que se pretende instalar al norte de Monte Plata (Gonzalo) no esté ubicada dentro de los límites –nunca oficiales, nunca medidos, nunca regulados- del más completo ecosistema marino del país. Es posible. Pero ¿cómo saben sus ejecutores y promotores que el trabajo de remoción de tierras, los accidentes, los desaciertos, los imprevistos o las decisiones repentinas no pondrán en peligro sus recursos, tan cercanos, tan vecinos, tan de todos? Si le pisas la cola al gato, ¿no llegará el dolor a su cabeza?
¿Existe algún indicio –histórico o presente- que nos motive a confiar en las autoridades dominicanas? Dicen que es mejor prevenir...

Los colores de la arena

¿Alguna vez se han preguntado por qué la arena de Punta Cana, Bayahíbe (al este) y Bahía de las Aguilas (al sur) es tan blanca? ¿Y por qué la arena de Salinas (Baní) y Ocoa es negra, mientras que la de Cabarete (al norte) y Las Terrenas (al noreste) es amarilla-dorada?
El dominicano Rubén Torres, biólogo marino, director de Reef Check Dominicana y “loco” (ha subido el Kilimajaro dos veces y muchas otras altas montañas) nos regala la respuesta a propósito de celebrarse el próximo viernes 5 el Día Mundial del Medio Ambiente. Partimos de que la arena de las playas es producida por los arrecifes y sus hermosos corales, así que aquí va la respuesta:
- La arena blanca proviene de los arrecifes y es como “debiera” ser toda arena. Punto y seguido*.
- La arena gris también, pero tiene muchos aportes de sedimentos de ríos y piedras, generalmente de color gris.
- La arena dorada tiene mucha afluencia de piedra marrón, y se encuentra en lugares donde hay montañas cerca, por lo que “cada vez que llueve se produce una mezcla de sedimentos de tierra muy fuertes”, dice Torres.
* En las zonas donde no hay ríos (o muy poquitos), ni montañas, como en Bahía de las Aguilas, la arena es más blanca porque proviene directamente de los arrecifes de coral.

Una pregunta pendiente para Torres: ¿por qué las dunas de Baní son súper doradas, y justo donde terminan, colindando con el mar, la arena de la playa es negra, negra? ¡Tremendo contraste! ¡Da la impresión de que alguien ha vaciado una lata de arena de otro sitio allí!

Fotos Yalo: 1. Bahía de las Aguilas (Pedernales). 2. Salinas (Baní, Peravia) 3. La Isabela (Puerto Plata)

Posty recorrió 1,500 kilómetros y 19 provincias

"ENCONTRE GENTE MUY POBRE PERO SIEMPRE SONRIENTE. APRENDI A JUGAR DOMINO, CASINO Y BILLAR Y A BAILAR BACHATA Y MERENGUE"

©Yalo

Thierry Posty, el famoso trotamundos francés que recorre los cinco continentes a caballo desde hace 18 años, completó un recorrido de 1,500 kilómetros por República Dominicana que lo llevó por 19 provincias durante siete semanas.
Posty llegó a Santo Domingo el pasado mes de febrero y pidió a través de LISTIN DIARIO un caballo fuerte que aguantara su robusto cuerpo y se lanzó a recorrer los campos y las ciudades dominicanas.
Con los 1,500 kilómetros conseguidos aquí sobre un elegante corcel, Posty sumó 65,400 kilómetros a su gran sueño de alcanzar los 100,000 kilómetros alrededor del mundo.
Nos cuenta que quedó cautivado con la naturaleza, las montañas, los ríos, los árboles, los cultivos de arroz del norte y del cacao y el café en el sur. Y también quedó prendado de una playa: Las Terrenas, en Samaná.

El jinete, que hace unos días llegó a Vietnam para continuar sus viajes, quiso contarnos él mismo su aventura para “practicar el español que aprendió” en Dominicana.
“Aprendí con la población a jugar dominó, casino y billar. Aprendí a bailar bachata y merengue”, nos dijo. De su parte, y armado con su armónica, Posty tocó “blues” para su caballo y para la gente que encontraba a su paso.
“Encontré gente muy pobre pero siempre sonriente”, expresa. Las familias no sólo le ofrecieron espacio para su caballo, una casa de campaña y hasta una cama en las habitaciones para que descansara. Hubo una familia, dijo Posty, que en 20 minutos construyó un gran corral para “su” caballo.
Asegura que cada vez que pasaba por una ruta la gente admiraba y bendecía su “apuesto” corcel, un semental negro y blanco de ocho años propiedad de un español que reside en el país. Según Posty, él fue el primero en responder al llamado que hizo a través del periódico. Posty lo eligió a la primera por una sencilla razón: “La complicidad y la química con mi caballo, ‘Jefe’, fue total después de unas semanas. Cada noche dormía cerca de la tienda de campaña o se mantenía despierto, de pie, vigilándome. Cuando yo caminaba frente a él, incluso estando a más de 100 metros de distancia, nunca pensó en alejarse. Cuando atravesábamos alguna aldea dejaba que los niños lo montaran. Para muchos niños era la primera vez que montaban un caballo”, cuenta.
Y sigue: “La gente veía tal complicidad entre yo y mi hermoso caballo que realmente querían ayudarnos, incluso se ofrecían a construirle un corral en minutos para que pasara la noche”.
Posty recorrió el país por el este, el norte, el oeste y el sur y concluyó el viaje en La Feria, en Santo Domingo, sin presentar ningún percance. Los caballistas locales lo reconocieron y felicitaron.

Volverá

El corazón aventurero de Posty quedó tan enamorado de República Dominica que después de visitar Vietnam, Laos y Camboya prometió regresar al país. Realizará en vehículo la misma vuelta que hizo a caballo y donará sus fotografías a las familias con las que compartió.
“Pese a que a veces las montañas y el calor dificultaban la travesía, luego de 1,500 kilómetros a través de República Dominicana mi récord mundial es hoy de 65,400 kilómetros recorridos a caballo en los cinco continentes”, dice posty, a quien no le interesa la gloria ni el reconocimiento, sólo disfrutar de la naturaleza y compartir con la gente.
Como “Jefe” es ahora una estrella, Posty nos contó que su dueño decidió pintar con los colores del caballo la estatua de un corcel ubicada a la entrada de su rancho.
“Quisiera agradecer a todas las personas que conocimos y que nos ayudaron en este maravillo viaje a caballo. Los veo pronto. Gracias. Jefe y Thierry”.

PD:. Fotos cortesía Thierry Posty

¿Logrará Samaná entrar al Club de las Bahías más Bellas del Mundo?

¡Qué bien! Comprendo y aplaudo que las autoridades de Samaná y del país anhelen que este pedazo de la –quizá- más hermosa y prometedora provincia del país pertenezca al Club de las Bahías más Bellas del Mundo. Se lo merece. Con el propósito de hacer una postulación oficial, una comisión local asiste al V Congreso Mundial que este club celebra del 14 al 18 de mayo en Setúbal, Portugal.
Ahora, para que no pasemos vergüenza, ¿por qué primero no limpiaron y desarrabalizaron su entorno? Santa Bárbara de Samaná es un basurero, un solo hoyo. Once cañadas vierten sus aguas negras en el río Pueblo Viejo, que a su vez tapa con porquerías y desechos sólidos su desembocadura en el malecón. El drenaje es un tormento: como la casa-bomba lleva más de 20 años dañada (ya la están arreglando), la m.. se está devolviendo a los inodoros de muchas casas (en serio, pregunten y verán). Los cayos del puente son utilizados como espacio de prostitución y las barandas del puente más fotografiado del país se están cayendo a pedazos, dejando enormes huecos por donde podrían caer esos pequeños juguetones que se les sueltan a los padres para corretear.
Por último (para no señalar cosas peores), hay que alumbrar el malecón (el síndico dice que se roban las bombillas), dotar de mejores barcos (y organizar) a los yoleros que asedian y acorralan a las pobres ballenas jorobadas y falta, también, que un espíritu emprendedor, ecológico y concienzudo se adueñe de todos los que viven y visitamos Samaná.
¡Y caray, samanenses, no sean tan pasivos, tan conformistas! ¡No dejen que les roben y les pudran la ciudad! ¡Quéjense! ¡No permitan que el Presidente diga que sólo faltan “detallitos” para que la ciudad sea un paraíso cuando todos sabemos que no es así! ¡Invítenlo a un paseo por los hoyos de Villa Salma, díganle que se baje del helicóptero y que recorra en vehículo la carretera Samaná-Las Galeras, que se acerque al tapado basurero, que se dé un baño en playa Carenero (cuya limpieza dejaron por mitad), o que almuerce en el comedor de Milagros cuando las aguas de las alcantarillas están en sus buenas! Será toda una aventura para él confirmar que el corazón de la auyama sólo lo conoce el cuchillo.
Cuenten con una servidora cuando se harten de que los j… y sea necesario amarrarse a un árbol para protestar...

La Casa de Tarzán

Entre La Ciénaga y Paraíso, Barahona ofrece al visitante muchos de sus más atractivos recursos ecoturísticos. Uno de ellos es la Casa de Tarzán o Maríalejos, un lugar que, como dice su creador, es un concepto más que una casa


©Yalo
Fotos: Polibio Díaz

A tres kilómetros de Casa Bonita (municipio La Ciénada), el arquitecto, fotógrafo e investigador dominicano Polibio Díaz construyó hace 31 años una casa en pleno bosque, a orillas del río Riosito (afluente del río Bahoruco). Por su singular estructura la llaman la Casa de Tarzán y por su ubicación y difícil acceso muchos dudan de que realmente exista. De hecho, muy pocos han visto fotografías del lugar, pese a que es visitado todo el año por viajeros y aventureros. A la casa de tres niveles se entra por arriba, es decir, por la planta más alta, muy al estilo Tarzán. La cocina, el bar y el área para parrilladas está en la planta baja, casi pegada al río, y el resto está ocupado por cuatro habitaciones (tres con cama y una con tres camarotes).
Si la visitan, háganlo en vehículos 4 x 4, caminando, a caballo o en bicicleta; procuren llegar de día, lleven repelente, todo lo de comer, ropa ligera para el día, abrigos para la noche, gasolina para la planta (no hay electricidad), velones en vasos de vidrios o lámparas de gas, fundas para la basura, carbón para la parrillada, toallas, un neverita con hielo y muchas ganas de montear y pasarla bien. Caben 12 personas cómodamente y si lo solicitan se les puede proporcionar personal de cocina, caballos y bicicletas. Tomar el camino es en sí una aventura, porque el Riosito forma tantos meandros que es necesario atravesarlo varias veces en diferentes puntos antes de llegar.

Un dato: Polibio dice que la casa (que en realidad se llama Marialejos) nació por un despecho de amor, donde ahogar sus penas; que no le celebró los 30 el pasado año porque no se veía muy bien y “ella” siempre ha sido romántica, discreta y presumida. Pero que ahora está “de 15”, con la remodelación que le regaló por su cumpleaños.


Falta de identidad
Polibio, amante del ecoturismo y la cultura dominicana, considera que uno de los problemas que arrastra el turismo dominicano es la falta de identidad.
“No nos gustamos como dominicanos, preferimos lo de fuera y por eso vivimos de espaldas a la ecología. Y ese es el turismo que más deja a nivel mundial. El turismo de masa ya no es interesante y en el Sur tenemos miles de opciones vírgenes”, señala.
Asegura que cuando República Dominicana decida explotar esos recursos la zona sur tendrá mucho éxito, siempre y cuidando se informe a la vez sobre la importancia de conservar el medio ambiente sacándole beneficio a lo que ofrece.
Por eso, dice, la Casa de Tarzán es un concepto más que una casa. “Es un respeto a la naturaleza , el hombre esta en un segundo plano y la naturaleza en un primer plano”. Así la quiere mantener todo el tiempo. “La idea no era alquilarla, pero uno suda la fiebre”, nos dijo. “Es una casa muy frágil que quiero mantenerla así”. Si desean conocerla escríbanle al correo polidiaz@codetel.net.do

Las leyendas de la Zona Colonial (2)

Entre los muros de la Zona Colonial viven enamorados frustrados, sacerdotes sin cabeza, esclavos maltratados, damas que guardan dolorosos secretos y cientos de historias que, en lo adelante, valdrá la pena contar.

©Yalo
Arte: Rafael Hutchinson

El padre Canales

Vivió en La Zona por el año 1836 y tenía fama de malo. Fue asesinado por Juan Rincón, un asesino descarado. Cuando Rincón fue llevado ante la justicia, a la pregunta de quién había matado al padre Canales respondió: “¡La justicia de Santo Domingo!”. Lo repitió una segunda vez y luego agregó: “Porque si cuando yo maté a mi primera esposa embarazada me hubieran quitado la vida, no habría podido matar al padre Canales”. El crimen quedó impune, pero hay personas que han dicho haber visto vagar por las calles la figura ensangrentada del padre, huyendo de su inminente final.

* El Museo de la Familia Dominicana ha recuperado muchas de las historias más famosas de la Zona Colonial y las ha recopilado en el libro: “Noches de Leyendas”.

¡Amarrados!

Una prefiere pensar que sí, que los pequeños disfrutan tanto asistir a la Feria del Libro que poco les importa que los amarren. Da hasta un chin de risa verlos: un grupo que agarra la soga con las manos (so pena de morir pisoteados si la sueltan en ese mar de gente que da la vida por ¿comprar? matatiempos, stickers y, si les sobra tiempo, libros); y otros, los más pequeños, unidos a la soga por las pretinas de sus pantalones. La profesora de la foto duró varios minutos intentando desatar al último de esta fila cuando, después del paseo, se sentaron a merendar bajo una mata. ¿Vale la pena que los amarren? "Sí, porque si no se pierden". ¿Saben los más pequeños qué es una feria del libro? "Por supuesto, que sean niños no significa que sean tontos". ¿De cuánto dinero disponen para gastar? "Unos 20 pesos. Suficiente para comprar el sticker del Hombre Araña o de Puca". ¿Cómo se asoman a las librerías y eligen lo que compran si no pueden moverse más que algunos centímetros para evitar arrastrar al compañerito? "Los libreros se los enseñan". ¿Por qué mejor no los llevan los padres a la feria? "Están trabajando, nena, ¡pero qué estúp...!"¿Se imaginan que se arme la de San Fermín y haya que salir corriendo? "Ehhh... Este... pues... ah... a ver..."

Un fogón de goma

* Está ubicado en el batey Doña Lila, en el municipio de Consuelo (San Pedro de Macorís). Se presta perfectamente para decir: Ayer vi…

Leyendas de la Zona Colonial (1)

Entre los muros de la Zona Colonial viven enamorados frustrados, sacerdotes sin cabeza, esclavos maltratados, damas que guardan dolorosos secretos y cientos de historias que, en lo adelante, valdrá la pena contar.

©Por Yalo
Arte: Rafael Hutchinson


El Tapado

Cuentan por La Zona que se trataba de un hombre misterioso de figura alta y elegante que vivía en el segundo piso de la casa que se encontraba en la esquina de la calle 19 de Marzo con Billini. Nunca pudieron verle la cara porque se tapaba con una oscura capa larga y por eso le llegaban “el tapado”. Caminaba por los túneles de la ciudad y nunca faltaba a la misa de las 6:00 p.m. que se oficiaba en la Catedral. Entre las especulaciones sobre su identidad y las posibles razones de su ocultamiento figuran que tenía alguna deformidad física o lepra; que se trataba de un noble que se ocultaba en la colonia porque había matado a otro; o que era el famoso contrabandista que había fundado la ciudad de Baní. Hay quienes, todavía hoy, continúan llamando a la 19 de Marzo la “Calle del Tapado”.


El Aljibe


La historia ocurrió a principios del siglo XIX. Una doncella se enamora de uno de los sirvientes negros que trabajaban en su casa, quien solía expresarle su amor con poemas que él mismo escribía. Un día que fueron sorprendidos juntos por el padre de la joven, el sirviente se esconde con todos sus poemas en el aljibe (pozo) del patio. La chica no le despegaba la vista desde un balcón, pero el joven no resistió mucho tiempo y murió ahogado. Tanto lloró la doncella que sus lágrimas llegaban al mar y su alma se secó. Como nunca pudo volver a enamorarse, optó por convertirse en monja.

**Fuente: El Museo de la Familia Dominicana (en cuyo patio ocurrió la historia de El Aljibe) ha recuperado muchas de las historias más famosas de la Zona Colonial y las ha recopilado en el libro: “Noches de Leyendas”.

El horno panadero de Andre Coffi

Vino de Haití en 1985 a trabajar en los campos de caña del país y luego se quedó a vivir en el batey Doña Lila, en el municipio de Consuelo (San Pedro de Macorís), un lugar donde aproximadamente 200 personas sobreviven por obra, gracia y misericordia divinas.
Cuando se acaba la zafra no hay mucho que hacer, así que André Coffi vende mabí, dulces y conconetes para sostenerse –es soltero y tiene siete hijos-. Pero los días de pago Coffi se convierte en panadero. El panadero del batey Doña Lila. El horno se lo construyeron hace dos años “unos padres americanos” que la comunidad recuerda con cariño.

Ubicado al fondo del cacerío de 25 viviendas, parece una pequeña ermita hecha de blocks, cemento y ladrillos. Luce casi nuevo porque, como entenderán, los pagos no se hacen muy a menudo (la zafra dura cinco o seis meses) y Coffi debe viajar a San Pedro a Macorís (12 ó 13 kilómetros aprox.) a comprar la harina, porque ese ingrediente es un lujo en el pequeño ventorillo del batey, del que se encarga Agustín Pardilla, uno de los fundadores del lugar, allá por 1975. La dueña de las tierras se llamaba Lila, y por eso el batey lleva su nombre.

Coffi dice que ha pasado “mucha calamidad” en esta vida. Y parece que es cierto. Sus pocos años (58) delatan mucho trabajo, mucha lucha, mucho sol cayendo sobre su negra piel, muchas horas de zafra, muchas promesas incumplidas… Y él se ríe con cara de tonto, ingenuo, esperanzado, buena gente…

Ya saben. Si viajan al Este y deben tomar la carretera San Pedro-Consuelo-Hato Mayor, deténganse un día en un colmado o supermercado, compren una libra de harina de trigo, tomen la carretera y después del batey Don Juan y antes del batey Consuelito doblen a la derecha y llévensela a Coffi.
De la carretera al batey sólo les tomará unos cinco minutos, pero las brasas del horno de André Coffi arderán por horas y todos en Doña Lila se lo agradecerán. A cambio, él les regalará su sonrisa ingenua, tonta, esperanzadora…

Los cayos dominicanos: paraísos en miniatura (2)

Yaniris López

La diversidad geológica de los cayos que bordean las costas dominicanas nos permiten encontrar en ellos playas, formaciones rocosas, aves, pinos, mangles o nada de vegetación, como ocurre con Cayo Arena, un montículo coralino formado sólo por arena cuyo tamaño varía según el humor de las olas.

Cayos Los Frailes. Le llaman así porque a la distancia parecen frailes vestidos de blanco. Están ubicados 18 kilómetros al noroeste de la isla Beata y al norte de la isla Alto Velo. Forma parte del Parque Nacional Jaragua y es de difícil acceso. Las observaciones, según recomiendan las autoridades, deben hacerse desde el bote.

La Matica. Famoso promontorio ubicado en la playa de Boca Chica, a 500 metros de la costa. Con 200 metros de largo y 50 de ancho, la islita solía albergar una gran cantidad de palomas y durante mucho tiempo se le llamó así: isla Paloma. Hoy día, las garzas pueblan el lugar. Próximo a La Matica está la isla La Piedra, de 780 metros de largo y 330 de ancho. En los alrededores de ambas islitas se practica buceo y deportes acuáticos.

Cayo Levantado. Es el más grande de los cayos que bordean las costas interiores de la bahía de Samaná y el más explotado del país en el área turística. Antiguo refugio de piratas y corsarios, cuenta con 8 kilómetros cuadrados y unos 450 metros de costa arenosa, así como una atractiva plataforma de arrecifes y yerbas marinas. Cientos de turistas lo visitan cada año y muchos más en los últimos meses, con la llegada de cruceros semanales a sus aguas cristalinas y playas paradisíacas. Las caminatas y la práctica de snorkell forman parte de las actividades que se pueden realizar en la zona, que cuenta con facilidades de hospedaje y restaurantes. Las agencias de viajes programan excursiones regulares a la isla.

Cayo del Puente. Localizado frente a la ciudad de Santa Bárbara de Samaná, es el único de los cayos dominicanos que se comunica con tierra firme a través de un puente. Su silueta y la del puente forman parte de las postales de la bahía de Samaná y desde su playa, de suave oleaje, se obtiene una hermosa vista de la bahía y de la ciudad.

De interés. Los cayos son islas pequeñas casi siempre deshabitadas y arenosas. En el país hay más de 100, entre cayos e islotes, distribuidos en todas las regiones: norte, sur y este. La mayor cantidad se concentra en la bahía de Samaná y el noroeste de la provincia Montecristi. ¿Te interesa el tema? La guía “Islas, cayos e islotes de República Dominicana”, editada por la Secretaría de Estado de Turismo, con datos e investigaciones del periodista Geraldino González, contiene muchas informaciones de interés.

Foto principal: Isla Cabra, en Montecristi. En el collage: Vista de la bahía de Samaná desde Cayo del Puente. Vista de Cayo del Puente desde arriba del puente y montículo frente al malecón de Puerto Plata, donde estaba la estatua de Neptuno. Fotos: ©Yalo

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Cayos dominicanos: paraísos en miniatura (1)

Los cayos dominicanos: paraísos en miniatura (1)

Yaniris López

Cientos de cayos e islotes rodean las costas dominicanas. Algunos parecen perfectos conos de helado; otros, dudosos sacerdotes vestidos de blanco. Son paraísos en miniatura que atraen por sus singulares características: espacios pequeños y casi todos deshabitados que guardan entre las aguas que los rodean o la vegetación de sus rocas y tierra peculiares ecosistemas de gran valor ecológico para el país.
Mientras Cayo Levantado, La Matica y Cayo Arena acaparan la mayor cantidad de visitas, los Cayos 7 Hermanos concentran la mayor flora y fauna, y Cayo Los Frailes, la más espectacular formación rocosa. Los pájaros tienen un favorito, y la playa que bordea el más cercano a la ciudad de Samaná parece un lago.
¿Qué hacer en un cayo? Además de la observación de aves, enormes plataformas de arrecifes de coral rodean casi todos los islotes del país, invitando a la exploración submarina y a la práctica de buceo y vela. Las reglas para visitarlos se siguen con rigor, sobre todo porque muchos están ubicados en áreas protegidas.

Cayos de Montecristi. El último tramo de la autopista Duarte concluye frente a Cayo Zapato o El Fraile, uno de los puntos más visitados y fotografiados de la provincia de Montecristi. Desde lo alto de El Morro se observa claramente la silueta de la isla Cabra, que se utiliza como salina, y al oeste del dromedario dormido comienzan a sucederse los cayos Siete Hermanos, una especie de archipiélago de gran importancia ecológica y ecoturística, debido a la gran cantidad de aves migratorias, mangles, arrecifes y fauna marina que concentran.
Se llaman Tururú, Monte Chico, Monte Grande, Terrero, Ratas, Muertos y Arenas. En cayo Ratas o Pablillo se mantiene en pie un faro que antaño guiaba a los navegantes, cuando las costas de Montecristi figuraban entre las más importantes del país.

Cayo de los Pájaros. Rodeado de cientos de mogotes, este cayo es una parada obligada para los visitantes que se acercan a conocer los atractivos del Parque Nacional Los Haitises. Cientos de pájaros, algunos exhibiendo particulares y grandes bolsas rojas en el pecho, revolotean todo el tiempo sobre los arbustos. Todavía no se sabe por qué los pájaros del Parque lo prefieren, cuando disponen de más de 60 cayos y mogotes que disfrutar.

Cayo Arena. Formado solo por arena, es uno de los puntos favoritos del país para la práctica de buceo y snorkel. Ubicado en los límites costeros de las provincias Puerto Plata y Montecristi, 20 minutos en bote lo separan del pueblito de Punta Rucia, de donde zarpan las embarcaciones y donde funcionan touroperadores que ofrecen servicio de comida y hospedaje a los visitantes. La carretera de acceso está en muy malas condiciones.

De interés: Los cayos son islas pequeñas casi siempre deshabitadas y arenosas. En el país hay más de 100, entre cayos e islotes, distribuidos en todas las regiones: norte, sur y este. La mayor cantidad se concentra en la bahía de Samaná y el noroeste de la provincia Montecristi. ¿Te interesa el tema? La guía “Islas, cayos e islotes de República Dominicana”, editada por la Secretaría de Estado de Turismo, con datos e investigaciones del periodista Geraldino González, contiene muchas informaciones de interés.

Foto principal: Pequeños cayos en Samaná. En el collage: Cayo Arena (Montecristi-Puerto Plata), Cayo del Puente (Samaná), Isla Cabra (Montecristi) y Cayo Los Pájaros (Los Haitises). Fotos: ©Yalo

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Los cayos dominicanos: paraísos en miniatura (2)

La chica “estrallón”

Yalo es muy fofa y blandita. Vive en limbolandia y cuando viaja se entretiene mirando alrededor de tal forma que se cae, resbala o tropieza como quien dice por placer. A veces, si no se cae por placer entonces es la situación más inverosímil la que provoca que en casi todos sus viajes se caiga. Por estar de fijona se ha caído en cuevas, ríos, zanjas y duras aceras. Y también de algunos mulos. Tampoco tiene suerte con los caballos. Ya ni vergüenza le da admitirlo. Quizá por eso Timo la bautizó como “la chica estrallón”.
PD: En la imagen, José (de Indiana Adventure) y María M. la asisten en el Valle de Lilís, luego de sufrir varios "estrallones" y moretones mientras subían el pico Duarte.

En la guácara de Hernando Alonzo

Cuando Timo dijo “y traigan un foco” Yalo pensó en complacerlo para que él no pensara que le había hecho caso omiso a la recomendación. Se paró con Ro en la ferretería más cercana al centro de Fantino (Sánchez Ramírez) y se armó con la única linterna que quedaba en la tienda, que resultó ser una de esas que dan risa: bien ancha en la parte del foco y estrecha en el mango. Rara en verdad. De hecho, el chico que la buscó se quedó a medio camino, en el pasillo que da a la parte trasera de la tienda, y desde allá dijo: “Sólo nos queda de ésta”, como excusándose (risas). Luego le daríamos gracias al ¿cielo? por haberla comprado.

De Fantino tomamos rumbo al sur hacia la(s) guácara(s) de Hernando Alonzo (distrito municipal del municipio La Mata). La cueva se encuentra en lo alto de una montaña que se alcanza a ver desde la carretera. Antes de llegar a la falda hay que pasar por una “empalizá”, un pequeño cacaotal, un río y una amplia sabana (ver slide al final). La subida, salpicada de piedras blancas y un hermoso paisaje verde como fondo, es de fácil ascenso: más o menos 10 minutos para los ágiles y ejercitados, 20 minutos para los haraganes como Yalo. De abajo parece más difícil, pero no es para tanto.
La idea de visitar la cueva era, además de explorarla y según Timo, ver si descubríamos a la primera mirada la famosa esfinge de la virgen que se encuentra en las cuevas (en realidad son muchas cuevas en una sola, aunque sólo haya una entrada).

El lío es que para llegar hasta la “piedra” de la virgen hay que atravesar varios laberintos fríos y de pisadas sospechosas. La entrada de la cueva se ve normal, espaciosa y con petroglifos en las primeras rocas que auguran una buena observación de la rica herencia taína. Pero al entrar… una se da cuenta que el paseo no será tan sencillo. Aunque tenemos focos, sólo el flash de la cámara al dispararse nos brinda una idea de cómo serán los próximos metros: oscuros pasadizos con pisos desnivelados, figuras rocosas que se desprenden de los techos y gotitas de agua que en los próximos años darán forma a peculiares estalagmitas.

Timo dirige la “expedición”, y Cholo y Jorge cuidan los pasos de las chicas. Como no se puede estar disparando fotos todo el tiempo, hay que tener cuidado con los desniveles y con la oscura oscuridad, la mejor aliada de los murciélagos que dan la bienvenida a los visitantes. La virgen está casi al final, empotrada en el lateral derecho. De frente no dice nada, pero de costado, ufff, ¡en serio que lo parece! Los estudiantes y supongo que otros visitantes han garabateado en las rocas, lo que le resta pulcritud al lugar ( ¿dónde están, Turismo y Medio Ambiente?). El paseo de ida termina cuando un montón de rocas desprendidas hace varios años bloquea el paso y obliga a dar la vuelta.
Las pringamosas en flor y unas enormes raíces que parecen ¿mangles? nos reciben a la salida.
Si no hubiésemos llevado foco el viaje hubiese sido un fiasco. En serio. Y si no hubiéramos contado con la grata compañía de Timo, Cholo, Jorge, Karpov y Chiquilía, el viaje a Fantino y al lago de Hatillo no hubiera sido lo que fue: una grata e inolvidable experiencia digna de contarse. Pero esa es otra historia, como dice Johanna Spyri, "que les contaré algún día”.

Mamá Gueda

Luisa Feliz Acosta (mamá Gueda) es la presidenta de la Cooperativa de Mujeres de Polo, municipio de Barahona. Es también caficultora y le gusta bailar gagá. Celebra en su casa la fiesta de San Antonio cada 13 de junio con sancocho incluido. “Con esa fiesta me hice amiga del pueblo entero”, dice mamá Gueda, tan querida y trabajadora que uno de los cafés orgánicos más famosos de la región lleva su nombre. Tiene 31 nietos y es toda una celebridad en Polo. Durante el Festicafé 2008 le hicieron un reconocimiento y había que ver cómo la gente le aplaudió, le gritó y la felicitó. El play entero se vino abajo. Venga, mamá Gueda, ejemplo nacional.

¡Hooola, abril!

Abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas (A. Machado)

Cuando Samaná era una isla

La península de Samaná, la más codiciada del siglo XIX, era una isla. Se puede ver a la perfección en este grabado que hizo un francés muy famoso apellido Blondeau. “Se trata de una reproducción actual de un mapa francés, probablemente perteneciente a un Atlas de finales del S. XVIII y principios del XIX”, se lee en el pie de foto donde aparece la imagen, en el libro “Imágenes insulares: cartografía histórica dominicana”, de José Chez Checo.

El libro es una joya para los amantes de la geografía, pues va mostrando, con sus respectivos mapas, cómo ha ido cambiando la geología de la isla de Santo Domingo, especialmente la del lado oriental.

Lo que más llama la atención de la imagen es que justo donde pasa el brazo de mar, pero al suroeste, es el punto donde está ubicado hoy día el centro de la ciudad de Sánchez (segunda foto). A veces me pregunto si no tiene algo que ver con los derrumbes y el deslizamiento de tierras en este municipio...

Se acerca abril...

Foto: ©Yalo. Flora en el kilómetro 14 de la carretera Loma de Cabrera-Restauración, en Dajabón (entrada a Río Limpio)

La verdadera historia de Las Pirámides

En una carta enviada al periódico El Día hace unas semanas, el ingeniero y arquitecto Julio Hernández Santelises, diseñador y constructor de Las Pirámides de Valle Nuevo, en Constanza, aclara una confusión que por años anida en las mentes de los dominicanos: la construcción no marca el centro de la isla de Santo Domingo ni fue mandada a construir por el dictador Leonidas Trujillo, dice Santelises. Tampoco fue erigida en tiempos precolombinos.
La verdadera historia del monumento más visitado del Valle de Los Frailes, en La Nevera, es, de hecho, muy diferente. Acá sus aclaraciones:
- Las Pirámides fue construida en 1958 por diferentes personalidades en agradecimiento a Trujillo por la construcción de la carretera San José de Ocoa-Constanza. El punto donde está ubicada “señala la división de ambos municipios”.
- “No es cierto que está orientada según los cuatro puntos cardinales”.
- “Esta pirámide se ejecutó bajo condiciones climáticas singulares (temperaturas a veces bajo 0), pues fue erigida en el invierno y con solo artesanos españoles, con una maestría tal que el tallado y configuración de esas piedras son perfectos”, sigue Santelises. Estos españoles laboraban como agricultores en Ocoa. Y, ¿por qué españoles? Pues porque los obreros dominicanos que iniciaron la edificación “no soportaron las inclemencias climáticas”.
- Sobre la estructura, que él califica “la mal llamada pirámide”, indica que se debe “al hecho de que la construcción tuvo que ser fragmentada en cuatro poliedros para facilitar la colocación de una placa de bronce que señala la altura de ese punto sobre el nivel del mar (2,300 metros) y colocada en la intersección de los senderos que la separan”.

Foto: Yalo
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El último coco (Cayo del Puente, Samaná)

Lleva años allí arriba. Solito. Parece que le dejaron una difícil y triste misión: ser testigo de la decadencia de un punto único en la península, de esos que daban ganas visitar. Vigilante de una playa sin olas que más que mar parece el brazo de un río, le tocó nacer en el último cayo, último enclave de un puente emblemático que se cae a pedazos y que los chicos lo toman para jugar y “quererse”.
Por suerte, la basura y el descuido no empañan la vista de su querida bahía. Pero en el fondo, yo creo que se quiere morir, y, por desgracia para él, ya no pasan barcos tan grandotes que le vuelen “la cabeza”, ni huracanes tan poderosos que saquen la mata de raíz.

Paguemos la deuda externa con el tesoro de la Catedral

Para celebrar el V Centenario de la erección de la Catedral Metropolitana de Santo Domingo (primada de América), en el año 2011, la Unidad Ejecutora del Arzobispado de Santo Domingo, que dirige el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y coordina el arquitecto Eugenio Pérez Montás, realizará próximamente una exposición temporal que exhibirá más de tres mil piezas del tesoro de la catedral. Esas reliquias –eclesiásticas y seculares-, que fueron donadas o confeccionadas a lo largo de los siglos, conforman una de las colecciones litúrgicas más importantes del mundo y pasarán a formar parte del Museo de la Catedral, donde se exhibirán de manera permanente como atractivo turístico y cultural.
La colección –el mobiliario- “incluye púlpitos, barandas, tronos, figuras de yeso, ángeles, candelabros, santos, conjuntos escultóricos completos, esculturas de retablos y retratos de obispos. También armarios, arcones, gaveteros, sillas de oficina, juegos de sala, sofás, sillones fraileros y muebles de asiento, entre ellos el sillón de monseñor Nouel”.
En el libro “La platería de la Catedral de Santo Domingo, primada de América”, de José Manuel Cruz Valdovinos y Andrés Escalera Ureña, se muestra parte de la platería y una se queda con la boca abierta con la gran cantidad de piezas de valor que allí hay: custodias de asiento, “arcas, crimeras, cálices, copas, cruces, fuentes, cirios, vinajeras, incensarios, blandones, cetros, salvas, sagrarios, relicarios, coronas, aureolas, lámparas, candeleros, pendones, fuentes, vinajeras y diferentes tipos de joyas (grilletes, rosarios, joyeles, pendientes, gargantillas, alfileres, anillos y collares)”. Una sola de las piezas, un joyel de lagarto, está hecho en oro, esmeraldas y perlas.
Desde que me tocó escribir la nota con fines de publicación para un diario local, yo, ignorante y atrevida, me hago siempre la (s) misma (s) pregunta (s): ¿por qué, si la iglesia es tan humanitaria y dadivosa y critica tanto las riquezas “sin valor evidente”; por qué, si como dice la crítica de arte Myrna Guerrero esas piezas tenían siglos como quien dice “abandonadas”, arrinconadas por ahí, por qué no intentamos pagar la deuda externa o parte de ella con ese tesoro? La deuda externa, al día de hoy, asciende a 7,219.8 millones de dólares. Ellos dicen que este tesoro es parte del patrimonio cultural dominicano. Por tanto, sería un gesto muy lindo. ¡Digo yoooooo!

Fotos: Onorio Montás y Yaniris López

Valle Nuevo, enigma y seducción

¿En serio estamos en República Dominicana? El viajero se hace esa pregunta muchas veces a lo largo de los 30 kilómetros que unen el casco urbano del municipio de Constanza (provincia La Vega) con los últimos altiplanos del Parque Nacional Valle Nuevo, en el corazón de la cordillera Central.
Atrás van quedando estampas que nublan los sentidos: el azul ceniza de las hileras de repollo y el morado de las lechugas que contrastan con el verde intenso de las parcelas sembradas de papas, zanahorias, apio y cebollín; las casitas del antiguo asentamiento agrario conocido como Colonia Japonesa y las aguas espumosas del río Grande, que hay que salvar a pie o en vehículos para seguir camino arriba; pequeños grifos de agua que brotan de la tierra húmeda y de los costados de la montaña y una sensación de misterio y plenitud difícil de explicar.
Al vislumbrarse la cumbre de la loma Alto Bandera, ubicada a 2,872 metros sobre el nivel del mar, la mente vaga y se pregunta si serán ciertos los mitos que rodean su falda; si existe realmente un valle encantado a sus espaldas que atrapa a los viajeros y los hace perder el rumbo; si será cierto que aparecen ciguapas y palmas de oro y si las escalofriantes neblinas de la loma La Chorreosa dan tanto miedo.
Puede que, efectivamente, la neblina que cubre el entorno del parque desde tempranas horas de la tarde eleve la carga de misterio. Eso y el frío, porque, aunque las noches son despejadas, el clima es tan frío que se han registrado temperaturas mínimas de hasta -8 grados Celsius en diciembre y enero.

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Hasta el año que viene (La Vega 2009)

Diablos desde chiquiticos (La Vega 2009)

Salvemos el lago Enriquillo y sus riquezas

MANANTIALES DE AGUAS DULCES Y AZUFRADAS, ISLAS, HUMEDALES, PETROGLIFOS Y UNA PECULIAR BIODIVERSIDAD SE RESISTEN A DESAPARECER EN EL PARQUE NACIONAL LAGO ENRIQUILLO E ISLAS CABRITOS, EL ÁREA PROTEGIDA MÁS VISITADA DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS

©Yaniris López

Siete municipios del suroeste del país, situados en las provincias Independencia y Bahoruco, se distribuyen las principales riquezas ecoturísticas del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos: Neiba, Villa Jaragua, Los Ríos, Postrer Río, La Descubierta, Jimaní y Duvergé.
En sus demarcaciones se encuentran 10 de los principales atractivos turísticos de la región sur del país. Para visitarlos en un solo viaje, las agencias programan con regularidad la ya famosa “Vuelta al Lago”, una ruta ecoturística que justo cuando tomaba más fuerza se enfrenta a un gran enemigo: el desbordamiento de las aguas del lago Enriquillo, que amenaza con desaparecerlos.
La Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (ADAVIT) motiva a continuar las excursiones y llama a las autoridades a evitar que el desarrollo turístico de la zona se vea afectado.

PECULIARIDADES DEL PARQUE NACIONAL

- Fue creado por decreto 233-96 en 1996 y asumido por la ley 64-00. Este parque, declarado sitio modelo de la Convención para la Conservación de los Humedales, también comprende las zonas pantanosas ubicadas alrededor del lago Enriquillo.
- EL lago mide aproximadamente 265 kilómetros cuadrados y está situado a 44 metros bajo el nivel del mar. De profundidad variable, sus alrededores concentran importantes poblaciones de cocodrilo americano y de iguanas rinoceronte y ricord.
- El 6 de noviembre del 2002, la UNESCO aprobó la reserva de la biosfera constituida por los parques nacionales Jaragua, Sierra de Bahoruco y Lago Enriquillo.

La siguiente infografía (©copyright del Listín Diario), muestra los principales atractivos turísticos y culturales ubicados alrededor del Lago:

Presagios (Monumento al ego -15-)

Siempre que me toca viajar a Constanza y sus alrededores creo que me ha llegado la hora de morir, y que el viaje no es más que una excusa del Señor (¿?) para que me despida del mundo de la manera más honrosa que le pueda tocar a un montero dominicano.
Horas antes del viaje mi mente comienza a imaginarse futuros desenlaces trágicos a lo largo de la carretera que conduce al corazón de la cordillera Central.
El corazón se paraliza por segundos cada vez que una curva se prolonga unos metros más, cada vez que la niebla enturbia el panorama o cada vez que el vehículo se tambalea un poco. Durante la milésima que dura el pequeño infarto creo escuchar una voz de consuelo que me dice: “No te puedes quejar, moriste observando un paisaje digno de los dioses”. Entonces me digo: “Eso quiere decir que te toca el infierno, Yalo, y que por tus buenas intenciones te han permitido disfrutar un poco del cielo”.
Si llegamos a salvo al poblado ubicado a 1,150 metros sobre el nivel del mar intento disfrutar al máximo cada segundo: la hora del desenlace podría ocurrir durante el regreso. Dan deseos de llorar de sólo observar los paisajes de Constanza y pensar que nunca más los volveremos a ver.
De vuelta, la angustia aumenta porque la mente, cruel y envidiosa, acelera el proceso de formación de presagios y la imagen del accidente, los “derriques” y la niebla se hacen más intensos. Y surgen otra vez los pequeños infartos. Cuando asoman las primeras casitas de la comunidad de Blanco, en Bonao, y más adelante el vehículo pisa la talvia de la autopista Duarte, una risa burlona y un alivio cerebral compiten por decir: “No es ahora, Yalo. A lo mejor la próxima vez…”

Fotos: Yalo en Las Pirámides/Javier Noguera

Ecoturismo en Nalga de Maco (2)

BASTA CONVERSAR CON ÉL PARA AMAR LA NATURALEZA Y, A LARGO TIEMPO, LLEGAR A ENTENDER A LAS CULEBRAS

Yaniris López

RÍO LIMPIO, ELías Piña.- El hospedaje en Río Limpio está asegurado en el Centro Ecoturístico Nalga de Maco, un complejo ecológico de cabañas con 10 habitaciones y capacidad para 30 clientes que se extiende en una ladera desde donde se dominan todos los paisajes de la cordillera.

Fue fundado en el año 2004 por el Centro Antropofósico de Río Limpio (GARL) y el Servicio Dominicano de Desarrollo Integral y Ecoturístico Local (Seddiel). Su coordinador, Pedro Popa Ramírez (González), dijo que GARL recibe un porciento de las ganancias que percibe el proyecto por los servicios que ofrecen de alquiler, comida y excursiones (caminatas, cabalgatas y visita a las cascadas y ríos). El dinero recibido es utilizado en obras comunitarias.

EL PARQUE NACIONAL
Los que prefieran seguir la aventura más arriba encontrarán en el Parque Nacional Nalga de Maco un área protegida de 278 kilómetros cuadrados que sirve de refugio a una rica biodiversidad: a siete especies de anfibios, selenodontes y aves endémicas en peligro de extinción.

La Secretaría deMedio Ambiente juramentó recientemente un equipo de co-manejo que trabajará en la delimitación y recuperación de las áreas del Parque para promover su uso sostenible y evitar que los campesinos de la zona continúen implementando el sistema de quema y corte en sus tierras.

Los trabajos contemplan, dijo el guardaparques del Nalga de Maco, Obispo de la Rosa (Juanito), establecer fronteras agrícolas y negociar con los agricultores que tienen conucos en la parte alta del parque. En el pico Nalga de Maco, convertido en parque Nacional en el año 1995, nacen 126 ríos, entre ellos el Artibonito, Joca, Bonito y El Valle.


EL ARTE EN RÍO LIMPIO, ORGULLO NACIONAL
El artista Rivera Mora Guzmán es un orgullo de la comunidad de Río Limpio. Las cucharas y animales tallados en madera que le dan la vuelta al mundo y provocan exclamaciones espontáneas de admiración se hacen aquí, en un modesto taller del pueblo.

Rivera sólo trabaja madera muerta porque asegura que hay bastante y con ello contribuye a la conservación del medio ambiente. El joven que comenzó la carrera con un pedazo de guayacán hace alrededor de 11 años es un gran conocedor de todos los tipos de madera y sus usos. Basta conversar con él para amar la naturaleza y, a largo tiempo, llegar a entender a las culebras.

Los nudos del artista, que trabaja cada pieza con un solo pedazo de madera, son una verdadera obra de arte. Rivera y su esposa, Natascha Leimbigler, una veterana geógrafa alemana con mucha experiencia en el área de turismo, planifican la construcción de un complejo ecoturístico de 600 tareas en Río Limpio. Se llamará Bohío del Bosque y además de hospedaje contempla el rescate de las fuentes de agua de la zona y de su flora y fauna a través de programa ecológico sostenible en el que cualquier persona podrá colaborar e invertir, ¿cómo? Los interesados pueden comunicarse con ellos al correo natascha.leimbigler@gmx. net

Otros atractivos
- Cueva La Cidra: en su interior hay una pictografía de un pájaro carpintero que coincide con el mito y las leyendas suramericanas que versan sobre el origen de las mujeres. (LD/01-14-09)

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Ecoturismo en Nalga de Maco (1)

Jaime David: “Yo tampoco entiendo esa monstruosidad”

Aprovechando la juramentación de doña Rosa Margarita Bonetti de Santana como directora general del Parque Nacional Valle Nuevo, ayer sábado, Yalo le preguntó al secretario de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, por qué permitieron la construcción del centro para visitantes de Valle Nuevo tan cerquita de Las Pirámides habiendo tanto espacio alrededor. Y esta fue la respuesta de Jaime:
“Yo tampoco entiendo esa monstruosidad, pero ya no tenía otro remedio que terminarlo porque se ha hecho una gran inversión. Yo también creo que no fue el mejor lugar, es algo que lo encontramos ahí y de verdad que lo que estamos tratando es de hacerlo menos impactante, cubriendo ese cemento que usted ve ahí con madera, que se parezca a la casa del oso Yogi, es lo que vamos a tratar de hacer. Los que lo defienden no tienen ninguna razón, los que lo critican tienen toda la razón. Eso fue algo propio de que en la formación de nuestras academias, en el área de ingeniería y arquitectura, no se está enseñando el minimalismo como corriente de diseño arquitectónico, que preserve el entorno. Se hace mucho énfasis en aspectos estructuralistas y barrocos; es una crítica que estoy haciendo a nuestras academias, que no están buscando el entorno natural”.

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¡Qué tupé! ¡Qué mal gusto! ¡Qué coj…!

Ecoturismo en Nalga de Maco (1)

A LOS PIES DEL PARQUE NACIONAL, EL PUEBLO DE RÍO LIMPIO COMBINA LAS ESTAMPAS DEL CAMPO DOMINICANO CON LOS MEJORES SERVICIOS DE LOS GRANDES DESTINOS

Yaniris López

RIO LIMPIO, Elías Piña.- Dicen que los sapos no tienen nalgas, pero este sí. Se yergue a 1,900 metros sobre el nivel del mar llenando de verde el extremo occidental de la cordillera Central y vigilando desde lo alto las viviendas del distrito municipal más pobre del país. El dato llega cargado de una gran paradoja. En el Parque Nacional Nalga de Maco nacen los ríos más importantes de la Línea Noroeste y en sus fértiles tierras crece todo lo que se siembra, desde café orgánico hasta auyamas, desde pinos hasta brillantes trinitarias.

En sus faldas descansa al sol Río Limpio, un poblado de incomparable belleza que nació como colonia agrícola en los años 30 del siglo pasado y que hoy quiere compartir con el mundo los tesoros que ya no puede esconder.

Los atractivos del lugar son tantos que cuesta creer que efectivamente se trate de una de las comunidades más pobres de República Dominicana. Pero es lo que dicen las estadísticas. Se llama Río Limpio en honor al río El Valle, el más cercano al pueblo de los muchos que hay en la zona. Este río siempre luce resplandeciente porque cuando crece se limpia muy rápido. Antes, al lugar se le conocía con el nombre de Mañanguí o Caña Sucia.

Hay opciones para elegir: algunas extremas, como subir a pie hasta la cima del pico y observar selenodontes y el único bosque enano de la isla; otras relajantes, como tomar un baño en las frías aguas del río Artibonito; y románticas, como sentarse a tomar café en una terraza mientras los ojos siguen las líneas perfectas de las laderas en las montañas.

Turismo rural
El distrito municipal Río Limpio, a 800 metros sobre el nivel del mar, pertenece al municipio Ramón Santana y está ubicado al noreste de la provincia Elías Piña. En el pueblo viven aproximadamente 3,800 personas que hubieran preferido, por su cercanía, pertenecer a Dajabón. Una carretera –en pésimo estado- conduce a sus tierras. La ruta más corta desde Santo Domingo es hacer los 36 kilómetros que unen la comunidad con Loma de Cabrera, el casco urbano más cercano.

Ese aparente aislamiento es lo que hace de Río Limpio una de las opciones ecoturísticas más cotizadas del país, pero sólo el que se atreve a llegar sabrá que no se trata de dinero. Un conjunto de detalles lo hace un pueblo especial que merece más de una visita.

Las estampas rurales se suceden una tras otra: calles empinadas y casitas incrustadas en laderas que por trozos le dan la apariencia de una aldea medieval, señoras que llevan mudas de leñas en la cabeza, campesinos tostando café en la azotea de la casa que apenas roza la cabeza del transeúnte, chicas a caballo, olor a café (orgánico, mucho mejor), a tierra húmeda en las mañanas, a chivo liniero al acercarse el mediodía.

Lo mejor para los visitantes - no para los residentes- es que no hay señal telefónica, aunque un centro tecnológico –que ningún viajero osará utilizar salvo para enviar mensajes de condolencias a los que se queden en la ciudad- conecta al pueblo con el mundo. En Río Limpio funciona desde hace 30 años el Centro Regional de Estudios de Alternativas Rurales (Crear), un centro de estudios pionero en el país que capacita estudiantes en agroecología.

¡La Vega por carnaval!

La iglesia más “moderna”

Moderna porque parece cualquier cosa, menos una iglesia. Un centro de convenciones, tal vez, una oficina pública decente, puede ser. Pues no. Esta es la iglesia católica de Santa Bárbara de Samaná, capital de la provincia Samaná, ubicada a pocos metros del malecón de la ciudad. Se llama así mismo: Iglesia Católica Santa Bárbara. El campanario parece una torre, y la estructura un ensayo arquitectónico estudiantil.
Parece que otros lo han notado también, porque el síndico de Samaná, Bruno Carrasco, me dijo que la van a desbaratar y a construir otra precisamente porque no parece una iglesia.
Alguien dirá que la iglesia no la hace el edificio, ni las paredes, ni su apariencia, sino… etc.
Pero aquí entre nos… ¿verdad que no dan ganas de rezar?